news-preview

Путешествие по Кабардино-Балкарии: вокруг республики за четыре дня

Фото: Ирина Кочина

Дата: 04 марта 2017 Место: Астрахань - Нальчик Автор: Людмила Кочина

Горные просторы со снежными вершинами и парящими над ними орлами... Я долгое время мечтала увидеть жемчужину Кавказа Эльбрус. Реальность превзошла ожидания, потому что в итоге одним пиком Европы дело не ограничилось. Мы с сестрой пустились в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии, на территории которой он находится.

Остановка №1: Голубое озеро

Ветви безлистых деревьев мрачно нависли над водной бездной, обрамляя её, словно кованая рамка зеркало. Сразу же я ощутила магию одного из Голубых озёр – Нижнего. Оно притягивает своей загадочной красотой. Я не удержалась и с восхищением, очень осторожно прикоснулась к идеальной глади. Хотя в мыслях вертелось «купаться запрещено», нос улавливал лёгкий запах сероводорода, а фибры души – ореол мистики и тайны.

Здесь по коже пробегает лёгкий и необъяснимый холодок. В первый раз это происходит, когда слушаешь легенды. Например, говорят, что в бездонных пучинах сгинуло войско Тамерлана. Многим позже, в советское время, там же якобы оказался целый грузовик с портвейном. Затем – когда думаешь об окончательно не установленной глубине (последняя достоверная отметка – без малого 280 метров). И о температуре, в любое время года остающейся плюс девять. И о том, что из озера вытекает река, но до сих пор непонятно, как оно восполняет свои ресурсы. А ещё – когда осознаёшь, что, несмотря на все страшилки и реальные трагические случаи, в водоём погружаются дайверы: на берегу приютился одноимённый дайвинг-центр. Правда, столь близкое знакомство с чудом природы доверяют только опытнейшим ныряльщикам.

Кстати, на Нижнем Голубом озере есть не только объект научно-исследовательской направленности, но и всё для комфортного отдыха.

Уходя, я пристально вглядывалась в прозрачную воду. Она меняет цвет от голубого до лазурного в зависимости от погоды. В ней пейзаж отражается так, что теряешь ощущение реальности, не понимаешь, где осязаемый мир, а где лишь его призрачный оттиск. Я тешила себя сумасшедшей надеждой увидеть дно, но видела лишь резкую границу, за которой начинается падение в неизвестность. И не понимала, как можно взять, и просто так уйти отсюда, пробыв лишь час.

Может быть, не зря существует поверье, что озеро ничего не отдаёт назад…

Остановка №2: Черекское ущелье

Водитель медленно и аккуратно брал подъёмы и огибал повороты. Даром, что автотрасса современная. Всё равно нужно быть начеку: маршрут, как и столетия назад, пролегает над обрывом. В крови бурлил адреналин, я жадно смотрела по сторонам. И вот весь белый свет вместе с самым опасным и очень живописным участком Черекского ущелья поглотил тоннель. Мы остановились у его бокового ответвления.

Я пролетела через сумерки, на несколько секунд зажмурилась от света, а потом застыла, подняв голову к небу и глядя на серо-коричневые склоны гор. Под ними сохранилась Старая Балкарская дорога!

Наши ноги не спеша ступали там, где оставляли свои следы путники былых времён. Они не располагали спасительной асфальтовой роскошью. Более того, вплоть до XIX века эта дорога представляла собой узкую тропу (её расширили до нынешних параметров лишь при императоре Александре III). А ведь путешествие здешними лабиринтами являлось не развлечением, а жизненной необходимостью.

До края глубокой пропасти – рукой подать. Лишь кое-где преградой служат каменные блоки или шаткий заборчик. Я подошла поближе. Голова закружилась – и от высоты, и от восторга. А в самом низу извивалась река Черек. Нам с ней по пути: она тоже спешит в горное гнёздышко славного народа.

Остановка №3: Верхняя Балкария

Вновь пешая прогулка. Железный мост (мы не рискнули воспользоваться верёвочным) привёл прямо в заброшенный аул. Балкарские просторы украшает множество остатков крепостей и сторожевых башен. Воздвигнутые на труднодоступных скалах, они нерушимы по сей день. Ведь строили на совесть, а качество работы проверяли так: на ночь в здание запускали мышь, и, если утром её не находили на месте, мастеров ждало суровое наказание.

Здесь, в 70-ти километрах от Нальчика, мы прикоснулись к молчаливым свидетелям средневековья. Что, в общем-то, нетрудно: они соседствуют с живыми улицами.

Качество жизни в Верхней Балкарии за последнее столетие значительно улучшилось: некоторые дома стоят на старинных фундаментах, тем не менее, в них тоже есть свет и газ. Основан гостинно-ресторанный комплекс «Караван». В распоряжении туристов – и кафе с национальной кухней, и уютная гостиница в деревянном срубе. Однако мне хорошо и тепло не поэтому. А потому что уклад, доставшийся местным жителям в наследство от праотцов, неизменен. Чтобы впитать этот дух, лучше остановиться хотя бы на пару дней.

Территория, где прошлое слилось с настоящим, была предпоследним пунктом назначения в первый день нашего путешествия. Покидая её, я испытывала огромное уважение к населению: люди давным-давно создали свой быт и удивительную культуру в суровых природных условиях и бережно хранят всё это даже в век информационных технологий.

Остановка №4: Аушигер

Случались ли в моей жизни моменты, когда я чувствовала себя русалкой? Теперь с чистой совестью буду отвечать: «Да!».

На Аушигерские термальные источники мы не случайно заехали на обратном пути, поздним вечером. Густой пар, вздымавшийся над открытым бассейном и окутывавший нас, на фоне чёрного неба смотрелся сказочно. Казалось, что находишься в тумане параллельного мира. Правда, ванны рекомендуется принимать не дольше 15-ти минут, после чего следует сделать перерыв (хотя вылезать ни за что не хочется). Также перед погружением нужно снять серебряные украшения: они темнеют. А золото можно оставить: наоборот очищается (моё колечко засияло, как новенькое).

В общем, душ перед сном нам заменило экстремальное купание. На улице минусовая температура, в бассейне – до плюс 60-ти. Во время променада от раздевалки до кафельного побережья успеваешь до костей продрогнуть. И оттого вдвойне приятно заходить в мягкую горячую воду и ощущать, как она постепенно берёт верх над холодом.

Источники целебные: лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сосудов и кожи. Всё благодаря азотно-углекислым, натриево-кальциевым и бромовым соединениям.

Остановка №5: Чегемские водопады

Застывшие и принявшие причудливые формы потоки воды напоминали сталактиты и сталагмиты пещер. Кипенно-белые, с голубыми потёками, они блестели в лучах солнца, будто алмазы высшей категории. Указатели предупреждали: «Осторожно, ледопад!».

Отоспавшись, мы выделили весь остаток второго дня на посещение Чегемских водопадов. От Нальчика до них – около 50 километров. Дорога не для лихой езды: где-то она круто петляет, где-то такая узкая, что с трудом разъезжаются две машины. Горы как будто сжимаются со всех сторон, но это не тот плен, из которого хочется вырваться.

Чегемская теснина популярна среди туристов, так что под сенью водопадов есть всё, что душа пожелает. Мы погуляли по рынку: шерстяные изделия, развешанные повсюду, придают местности особый колорит. Перекусили в уютном кафе с запоминающимся интерьером: грубая каменная кладка, звериные шкуры на стенах и горящий в углу камин. Поднялись на одну из смотровых площадок. Из лесной чащи панорама водопадов выглядит просто восхитительно. Представляю, как с громким гулом, разбрызгивая повсюду прохладные капли, эти реки в тёплое время года низвергаются вниз с высоты десятков метров. Ещё я не могла отказать себе в удовольствии примерить национальный костюм, а потом прокатиться на лошади: когда едешь верхом в таком месте, фантазия разыгрывается, и всплывают образы из кавказских легенд и сказаний.

За водопадами открываются красивейшие просторы: там смельчаки летают на паропланах (услуга также доступна туристам). А ещё дальше, у села Эл-Тюбо, сохранились средневековые мавзолеи.

Остановка №6: Эльбрус

Пик Европы. Прекрасный. Седоглавый. Мистически притягательный. В третий день нас ожидал самый длинный марш-бросок. От Нальчика до заветной цели многих путешественников – 110 с лишним километров.

Трепет и огромное почтение – вот что я испытала, находясь у подножия Эльбруса. Фуникулёр «канатки» медленно полз вверх, как бы позволяя рассмотреть сверкающие склоны. Дух захватывало, на глаза наворачивались слёзы – то ли от слепящих отблесков, то ли от осознания того, насколько всё-таки сильна и величественна мать-природа. Если можно было бы обнять горы, пролетающие за стеклом, я бы непременно это сделала.

Иногда пейзаж выглядел каким-то неземным, космическим. И лишь многочисленные следы лыж напоминали о присутствии людей. Как раз рядом, тяжело дыша, сидела краснощёкая лыжница. Её чувства были почти зримы: усталость и в то же время желание поскорее вырваться на свободу. Мы спросили: «Вам не страшно так кататься?». Она быстро ответила: «Нет. Привыкла уже». И через несколько секунд добавила, глядя вдаль и выделяя паузы между предложениями: «А вообще… Страшно. Всегда страшно. Но как по-другому?». Действительно: как, если сердце зовёт? Третий уровень «подъёмника» уже маячил вблизи.

Самая высокая станция канатной дороги находится в районе ледника Гарабаши. Собственно, в честь него она и названа. Отметка – 3 847 метров. Недалеко отсюда – несколько высокогорных приютов. В них останавливаются те, кто совершают восхождения. Наверное, здорово встречать рассветы и закаты на такой высоте.

Погода тут переменчивая: резко налетевшая метель скрыла вершину Эльбруса. В голове пронеслось: «Нет, это не возможно – проделать такой путь и не увидеть её». Подбежав к снегоходам, я позвала сестру: «Едем скорее!». «Одна держится за меня, другая – за ручку», – скомандовал брутальный водитель. Не успели мы опомниться, как он рванул вперёд. Я глянула на сложные подъёмы. На некоторых участках нам предстояло двигаться фактически вертикально вверх. Промелькнула тень сомнения – первая и последняя: мужчина вселял уверенность своим спокойствием и мастерством, справлялся с управлением виртуозно. Это была самая классная поездка в моей жизни. Мы мчались, как птицы, а снег летел нам в лицо!

Как и пару дней назад на Голубом озере, я напрягала зрение, но Эльбрус продолжать играть в прятки с незваными гостьями. Отчаявшись увидеть отметку 5 642 метра, мы развернулись и побрели к снегоходу. И именно в этот момент водитель крикнул: «Он открылся! Открылся!».

На вершину, белеющую на фоне голубого неба, я смотрела как заворожённая, не в силах сдвинуться с места. Мы подобрались к ней настолько близко, насколько смогли. А альпинисты, издалека похожие на муравьёв, плотной цепочкой пошли ещё выше.

Остановка №7: станция «Мир»

Я стремилась на Эльбрус не только из-за природных красот, но и потому что это место воинской славы. Спускаясь к подножию, мы задержались на очень важной высоте.

На станции канатной дороги с говорящим названием «Мир» расположен Музей обороны Приэльбрусья, самый высокогорный в мире. Я осторожно открыла дверь. Два небольших зала. Солнечные лучи пробиваются через маленькие окна. Чёрно-белые фотографии солдат с удивительными лицами – решительные, но в то же время такие настоящие и светлые, с красивыми чистыми глазами. Карты, схемы, большие цветные картины, отражающие ход военных операций. Артефакты Великой Отечественной войны: снаряжение, каски, оружие и даже старые деревянные лыжи… Стоявшая за спиной посетительница воскликнула: «Как же на таких ходили? Нам на современных-то тяжело».

Завершающие элементы экспозиции – красные гвоздики, книга отзывов и жестяная банка для пожертвований (вход в музей абсолютно бесплатный, так что посильная помощь в любом случае не помешает). Коллекция экспонатов не самая богатая, но это неважно, потому что по силе воздействия её сложно с чем-то сравнить.

Я бродила по окрестностям станции. Оглядывала мирные склоны. Внутри всё сжалось при мысли о том, что на Эльбрус взбирались фашисты и что на вершине развевался их отвратительный флаг. Я не могла вообразить, что потом эта земля содрогалась от взрывов, что гулким эхом отдавались выстрелы, что белый снег становился багрово-красным...

В память о тех, кто победил смерть на перевалах, недалеко от музея возвышается ансамбль из семи стел: на центральной надпись – «1941-1945. Героям обороны Приэльбрусья», на остальных – такое количество фамилий, что собьёшься, считая их. Я стояла, склонив голову перед подвигом советских солдат, восхищаясь их отвагой и мужеством: они (порой голодные и холодные, без альпинистской подготовки, в фуфайках и сапогах) противостояли немецким горно-стрелковым войскам… И во многом благодаря своей силе духа разбили врага.

Вечная память людям самых разных национальностей, не жалевшим себя, проливавшим кровь и отдававшим жизни за единую для всех Родину…

Остановка №8: Поляна Нарзанов

В окружении соснового бора и берёз из-под земли бьют минеральные источники. Их вода богата железом, натрием, кальцием, магнием и калием. Она окрашивает всё в ржаво-оранжевый цвет, отчего камни, по которым звенят ручьи, начинают напоминать марсианский пейзаж.

Продлила мгновения в прекрасном Приэльбрусье передышка на Поляне Нарзанов, что близ посёлка Байдаево. Дегустация свежей минералочки удалась. Пить её следует сразу, но мы набрали немного про запас. Наш гид, местная жительница, раскрыла небольшой секрет: избежать окисления воды можно, если налить её под горлышко, сразу же крепко закрутить крышкой, а затем хранить в холодном месте и выпивать весь объём сразу после откупоривания бутылки. Остатки всё равно потеряют свои свойства. Вот почему лучше не жадничать и обойтись небольшой тарой.

Поляна Нарзанов – не единственная достопримечательность Приэльбрусья. Стоит посетить, например, Музей альпинизма имени Владимира Высоцкого. Он появился в посёлке Тегенекли благодаря съёмкам культового фильма «Вертикаль», в котором играл знаменитый бард.

Ещё мы проездом видели умирающий город Тырныауз. В годы СССР он жил и развивался вокруг молибденового комбината. Производство спасли в Великую Отечественную войну (оно едва ли не вручную было эвакуировано через заснеженный перевал). Так что вдвойне обидно, что убила градообразующее предприятие перестройка. С тех пор Тырныауз и приходит в упадок: население продолжает сокращаться, а попытки возродить завод пока не увенчались успехом. Жутко видеть пустые окна недостроенных домов или брошенных квартир.

Удивительна сама дорога на Эльбрус. Она пролегает через Баксанское ущелье и является одной из самых высокогорных трасс. Но не вьётся серпантином, как я ожидала.

Остановка №9: Нальчик

Четвертый день мы посвятили столице республики: автобус на Астрахань отправляется вечером, в нашем распоряжении оказалось достаточное количество времени.

Пустой Атажукинский парк ранним утром (компанию нам составляли только белки и щебечущие птицы). Козий рынок, на котором за доступную цену продаются прекрасные изделия из меха и шерсти. Строгое белое здание республиканского правительства со шпилем и исправно бьющими курантами. Великолепный ипподром: как бы хотелось поболеть на скачках (горожане сказали, что самые красивые мероприятия проходят в честь майских праздников)! И ещё один увековеченный подвиг Великой Отечественной войны – памятник героям 115-й кавалерийской дивизии: отважных джигитов на кабардинских скакунах провожали всем городом, но почти все они погибли, вступив в неравный бой с немецкими танками… В самом Нальчике тоже есть чему удивляться.

Возвращаться домой было немного грустно – как будто уезжаешь от старого друга. Правду говорят, что побывав в горах, не вернёшься прежним.

Путешествие по Кабардино-Балкарии: как и почём?

Из Астрахани в столицу Республики Кабардино-Балкария регулярно ходит автобус. Такой вариант передвижения устроил нас по всем параметрам: цена билета (относительно доступная – 1 700 рублей), расписание (удобно, что рейсы каждодневные как из одного, так и из другого города), время в пути (около 12-ти часов, причём основная часть дороги приходится на ночь).

Остановиться решили в Нальчике, так как наметили несколько точек на карте. В этом случае, как ни крути, проще выезжать из центрального узлового пункта. Выбор гостиниц показался очень небольшим. Минимальная стоимость – 800-1000 рублей (за сутки с человека). Вариант снять апартаменты, скорее всего, обойдётся дешевле. Однако если цель – провести время исключительно в Приэльбрусье, то лучше поселиться поближе к великой горе, например, в Терсколе.

Добраться до достопримечательностей республики можно по-разному. На маршрутках автовокзала – бюджетно (до того же Терскола – 200-250 рублей). Междугороднее такси – 20-25 рублей за километр, зато не нужно подстраиваться под расписание. Групповой экскурсионный тур – максимально насыщенно, познавательно и в целом по карману (в пределах 1000-1500 рублей с человека). Правда, часами любоваться просторами не удастся. Услуги частного гида – для тех, кто готов выложить за маршрут несколько тысяч.

Планируя заказывать экскурсии в Нальчике, стоит учитывать, что предложений здесь не так много, как в том же Кисловодске или Сочи: никто не зазывает посмотреть местные красоты, стоя на улице с табличками. Поэтому лучше связаться с нужными людьми или фирмами заранее.

Мы путешествовали зимой, в феврале. Однако это не единственное благоприятное время, когда можно любоваться Кабардино-Балкарией. Местные жители посоветовали приехать ещё раз в мае (когда всё вокруг цветёт и зеленеет) или осенью (когда деревья облачаются в разноцветные наряды).